2019年8月14日，星期三，晴
卓尼县城-大峪沟色拉唐卡牧民家，51.2km
昨晚到超市采购了一些食品，被超市的规模和档次惊到了（惊喜的惊），因为一路走来除了省府兰州，各地市县都没有如此高档的大型超市，而这里仅是甘南藏族自治州下面的一个县城—卓尼县。不管怎样，大家有机会来卓尼玩，且需要采购食品的话可以来这家超市（佳美超市）。
我们将要从卓尼的大峪沟翻山越岭穿越到迭部的扎尕那，这是一条经典的徒步路线。从网上的攻略图片上看有部分的山沟里牧场是可以骑行的，但也有很多路段估计要hike-a-bike（说白了就是推车）。我希望在能骑的路段把推车耗的时间补回来，争取跟重装徒步（虽然我不喜欢重装这个说法，能轻量化装备何苦要变成挑夫一样苦逼？）者一样3天走完。所以我们买了：
4个白饼、4个鸡蛋饼、4包榨菜、1盒三合一咖啡（30包）、2包葡萄干
显然这只够吃两天，但我们Bikepacking的行李空间非常有限且重量必须严格控制好，另外我们其实还有大概5天左右的冻干即食（Trek n’ Eat和山之厨），所以只能买这么多了。
离开卓尼已近早上10点，我一路狂奔，因为今天也算到3天的穿越时间里，但我们得先骑12公里到大峪沟入口处的木耳镇，再顺着大峪沟深入33公里才抵达大峪沟直沟（四驱路的开始），所以我急了！大峪沟是个景区，原本是要收门票的，但由于修路的原因，一再延后。这对于我们来说无疑是个好消息！一路过关斩将，一个收费大门，3个林业局的检查站都无人问津。一直到了一个熟悉的名字——三角石，那是徒步攻略中提到最后离开徒步路线的地方。到了那里除了认出这三个字，抬头一看，哦！原来有一座突兀的石头山顶上长出三个尖角。三角石不是三角形的石头，而是三个尖角的石头山！逆光中忙乱的拍了几张继续赶路，穿过三角石下的一开山劈石的狭道，原来三角石是一座，不对，是两座薄薄的错叠在一起的石头山，所以在三角石背面不远处又立了一块石碑“姊妹峰”。这就是宣传资料所说的一峰两景，一座双峰石山加背后一座石峰，一个方向看是三角石，另一个方向则成姊妹峰。
再往前来到一个三岔口，左继续公路指向一线天，右离开公路拐进土路名为三角石直沟。正在查看地图和犹豫中，一辆三脚鸡（普通话“三蹦子”）正从沟里开出来。问是否从这能去扎尕那，那人说是的，但自行车过不去，没路，山上有大石头。我们倔强地坚持着，说我们可以推过去。于是简短的对话结束了。土路或者说四驱路（4WD road）使我们兴奋，终于逃离铺装的公路，开始我们的Bikepacking野路骑行。
开始还能见到路两旁疏落有几户牧民，越往里越少。骑到一处路被曾经发过的洪水冲断的小沟前被迫下车推过去。此时路径由4WD变成了Single Track（单一路径痕迹，是步行、摩托车或牛马等牲畜走出来的痕迹），野趣盎然，我们的疲惫被专注力打散了，车子在石头上蹦来蹦去，趟过小溪，扛过小木桥（几根圆木搭起来的简易小桥）……
时间无声地流逝，不过我提醒自己要在下午5点开始找营地，想在天还亮着（这边要下午8点左右才天黑）看清楚营地周围环境，平坦、近水源、向阳、背风……还有能在夕阳余温下搭建帐篷、准备晚餐、擦洗一下布满灰尘的身子……经过一处坡地不甚满意，放下车叫阿威看着，我沿着小路往上走，远处看到一个晾牧草的大木架子，估计有牧场在前面，走近传来狗叫声，肯定有人家。有两个房子在对面的山坡上，还有白色炊烟升起。我加快脚步想找牧民投宿，那今晚的食宿就都有着落了。这时我走的这边的路旁有顶小帐篷，里面钻出了三个小朋友，两个女生一个小男孩。我问他们是否住这里的牧民，其中一个漂亮的小姑娘说是的。我问她家里可有吃的，她说有的。我再问可否在她家借宿一晚？另一个小男孩说可以。我再问需要给多少钱比较合适？小男孩说二十。我问那吃饭呢？他说吃饭不用钱。我说好，且回去拿上自行车和叫上朋友一起再来。小男孩在我准备往回走时再补上一句：“我们的房子是上面的那家，不要走错了！”原来山坡上有两个房子，看来小朋友是担心这单到嘴的生意溜走了，已不是深山里未见过世面的小屁孩。
此时有辆摩托车从山坡的房子那边下来，一个相貌俊朗的眼镜男带着另一个男的（没留意那男的），在我身边停下。正好我问一下这条路是否真的可以前往扎尕那，眼镜男说可以的，重装徒步大概3天时间可以翻到扎尕那。我指指头上的头盔说我们是骑自行车的，想去那边。他的第一反应跟在沟口问的牧民出奇的一致，摇着头说不行。我也一样努力地解释着我们可以推，甚至扛着自行车都想试一下走过去。他见我这么说就不再坚持，说那可能要4天吧！当人听到自己想听的话时会特别开心，哼着小曲蹦蹦跳跳地回去找阿威。摩托车比我早经过阿威等我的地方。远远看到他们也聊了一会儿。后来从阿威口中得知眼镜男是当地向导，带人走过扎尕那，看到我们的自行车后说估计要4-5天才能走到扎尕那，会大部分路都得推，没什么路可以骑，也从来没见过有人骑车过去！
跟着小男孩、迎着狂吠声来到他们家，里面还有一个漂亮的妈妈，加上之前的小姐妹，家里现在有4个妇孺。我们两个陌生的大男人今晚要借宿在此，大姐（其中一个女孩）跑到山顶给爸爸（刚开摩托离开的眼镜男）打了个电话，叫他回来。防人之心不可无！
三妹和最小的弟弟最热情，一直围着我们聊天，还一个劲问我们明天能不能住多一天。我就问他们有什么好玩的地方？13岁的三妹眨着大眼睛说可以带我们去山里面放牛。我说好呀！那要走多远？她想了想说大概20分钟。我们无诺可否，因为天气预报说未来几天极可能会发生雷雨，我们得争取在好天气之前翻过去。又问了他们姐弟一些关于路况、山里天气和他家里情况的闲话。弟弟都认真地一一回答。
晚上妈妈特意去隔壁邻居拿了些羊肉给我们做了藏包子，爸爸也回来了。闲聊之下得知爸爸从事向导工作没多久，反而邻人带队很长时间。他一般是赶着牦牛为客户驮背包，一头牛最多驮4个包。正常重装徒步大概3天走到扎尕那，他自己走回来（不用赶牛的话）就一天。见到我们这么坚持要推车过去，他也喃喃道：“那起码要4天，路不好走，不但要推，还得背着自行车…”后来我问还有其他路线去扎尕那吗？他说没有了，都要翻越多座3～4000米的垭口！我想起之前做线路的时候并不确定从卓尼走哪里进山，于是从Google map设了几个点在一条叫卡车沟的山沟中，看似有可能的通途。他听到卡车沟就精神为之一振，说卡车沟对于我们来说应该更有机会，只需翻一两座垭口就到扎尕那。但那时我们已打定主意要从大峪沟这条经典徒步路线推到扎尕那，不知道后来的难…
晚上他们让出了最暖和的床给我们睡，他们夫妻在进门旁的一张小床睡，弟弟也跟他们挤一块。两个女儿留在有炉子的大房里，大姐睡我们对面的小床，三妹则爬上了两个和衣而卧的“怪叔叔”的大通铺上。藏炉的原因，晚上很温暖，乌亮的被褥居然没有臭脚味。睡前坚持打坐的我并无进入静景，只是听到她们在刷手机里存着的抖音（山沟里没有信号，要爬到山顶才有），不时用手机照照这个长满胡子的怪叔叔。一直到11点多所有人才开始睡去，我也搓着发麻的双脚缓缓躺下。一夜半梦半醒之间渡过了，也没听到阿威浓重的呼吸声，估计没睡好！
2019年8月15日，星期四，晴
色拉唐卡牧民家-大石头山的垭口下-卓尼，55.07km
妈妈最早起床，我还是赖了一会儿床，阳光已晒到山沟里。炉子已熄了，屋子里不会很热，钻出被窝坐起来后背还是有点凉！勤劳的妈妈切了一把菜叶，擀了面，给我们做了一锅面片。其实妈妈比我小（爸爸才33，就算妈妈大一点也不会到40），但额头上却爬了几道深深的皱纹。
临别时放下了一百块作为食宿的费用，爸爸推搪了一下欣然接受了。给钱这事我处理了多年还是心情忐忑，多了给不出，少了愧对人家，人心不太好拿捏！看来所谓的老司机（阿威口中的我）也不善于跟陌生人打交道。
路上看到有牦牛挡道，昨天还不会在意，今天却神经戚戚。为何？因为昨天傍晚我去拍妈妈挤牛奶的时候，另一头牦牛也在院子里，我走近时，开朗的三妹告诉我：“会顶人”，我听了两次才明白原来是说家养的牦牛会顶人。后来我们进屋子里喝茶时三妹叫我们看窗外山坡上正下来的一头黑牦牛，她说这头牛前两天才把邻居顶了，腰间和胸口都扎了洞，但邻人不愿去卓尼看医生，说没事！叫我们暂时不要到院子里，因为那黑牛是院里绑着的小黄牛的妈妈，它回来是给小牛喂奶的。我们若此时出现就会被觉得威胁到小牛，牛妈妈就会出自护犊的母性变得充满攻击性。为此，我们可不想成为西班牙斗牛士，根据昨天阿威跟小姐弟俩去放牛的经验，远远用石头扔向牛群，它们就会被赶走，这样就达到给我们让路的目的！再加上模仿牧民的“咻咻，咻咻”赶牛吆喝声，果然占道的牛只逐一被赶到旁边。
今天的困难不在牛，在路。那真是一条给两条腿、四条腿走的路，两个轮的单车无任何用武之地，随着海拔逐渐上升，路越来越陡，从山沟直路变成爬山的Z字形山路。我们推车也越发艰难，也从一人一车各自努力到两人一车合作奋斗。这样虽然轻松一点，但我手表上记录的里程就变成了3倍（上去-下来-再上去），即使如此手表显示才走了3公里多一点，用了快两个小时。推车推到我们开始怀疑人生了！
推了几个Z字形的陡坡后看到上面路中央有一处牧民为阻拦别家牲畜通过的木栏，戌了很多木头和树枝，没路可以绕过去。正当我踌躇不前并试图移开其中一段枯树枝后，栏后面的山坡上下来了一个藏族阿姨。后来我与阿威忆述这段经历时（其实他在我身后不到二十米的山坡下，能见到我与她说话，只是听不到内容），告诉他我的一个奇怪的感受，就是那个藏族阿姨像是一个上天安排来劝阻我们的菩萨，劝我们知难而退，不要强求！
当时的对话如下：
“请问这条路是去扎尕那的吗？”我问。
“是的，走路4天。”藏族阿姨竖起四根手指，随后她看到我身后推着自行车的阿威，马上又补了一句。
“没有路，摩托车不行。”她说。
“那不是摩托车，是自行车，我们可以推！”我挣扎着坚持说出这句自己也不再确定的话。
“不行，不行，摩托车不行。上面有很多大石头，过不去！”
“我们的是自行车，蹬的，不是摩托车，我们可以推，甚至背过去，可以的……”声音越发的不自信，还想坚持一下，一下就好……
“不行，摩托车不行，没有路，都是大石头，过不去。”
“我们想试一下，我们……”我还在无谓地喃喃自语。
“走路4天可以，你们要不要骑马？我们上面有马，前两天，骑马过去，要不要骑马？”
我的心理防线已经开始崩塌，无精打采地跟女“菩萨”说了一句谢谢就走下坡跟阿威商量我们的去留问题。
阿威听我传译了与藏族阿姨的对话后，也萌生退意。因为阿姨说了过了垭口后就是巨大的石头阵，石头缝很窄，人可以穿得过去，但自行车怎么也推不过去。之后还有不止一处的地方自行车过不去。我们商量一会儿就达成一致，下撤吧！无奈，推怕了，一路这样就不是Bikepacking，是Bikepushing了。莫说4天推不过去，我想起码6、7天，算了！
推车下山也不容易，2公里的下坡都推了一个多小时。然后经过昨晚睡的牧民家，开始一路狂奔，结果把凉鞋颠飞了（没有回去寻），后鞍座包颠松了导致里面的防水袋刮蹭到后轮，在快回到主路的时候听到异响才发现，不过已磨穿了一个小洞，相机的液晶屏也应剧烈颠簸被磨白了边框。
在沟里遇到一个准备接徒步客人的藏族司机，他是大峪沟里的旗布山庄的老板，他建议我们不要轻易离开，既然来了不如放下自行车在附近牧民家，然后徒步走到安子库林场看一下，那边的景色很美，然后再离开不迟，起码不留遗憾！我们当时也觉在理，于是说去他的山庄住一晚，第二天一早放自行车在他那，徒步走上一圈，晚上再回他山庄住，后天再离开。后来的一切并没有按预想发展，山庄没有洗澡的地方，吃住也不便宜。我和阿威商量后还是赶回卓尼，那里的酒店有高床软枕，热水洗澡，扎尕那的景色我们后面还可以欣赏。
菠萝啤、花生、桃子、布冧、巧克力，加上我们之前准备但还未吃的鸡蛋饼、榨菜和卤鸡腿就成为我们逃离推车噩梦的丰盛夜宴。
明天一定睡到自然醒，休息一天，晚安！
